Реинкарнация бортового вольтметра

После первого опыта сборки вольтметра и бакомера поехал на разборку за корпусами для этих устройств. После покупки приборов разочаровался так чтобы вместить их в корпус размером d50x24 mm, нужно срезать дно. А это уже не аккуратно, не красиво и не эстетично. Поэтому решено было разработать плату для размещения именно в эти корпуса. Немного претерпела изменений прошлая схема. Вернее прибор был собран по ней, но некоторые детали собирались навесным монтажом.

Вольтметр

Схема

Схема

В печатку включена подсветка пиктограмм согласно моему прибору.

Печатка

Печатка

Перенос дорожек для травления

Перенос дорожек для травления

На фотографии пример использования фотобумаги. Как видно тонер переносится весь и без размачивания. Бумага просто отлетает.

Дальше травление и лужение дорожек

Готовая

Готовая

Спустя часик плата была собрана. При разводке платы было принято решение сделать экран, как и микроконтроллер разборным в гнезде, а не впаивать.
Идея получилась очень удачной, так как при обычном монтаже экран занимал 50% места на печатной плате. При монтаже в гнездо, экран разместился на высоте 8-10 мм над печатной платой, что дало возможность разместить под ним полноценный стабилизатор напряжения и некоторые радиоэлементы. Это хорошо видно на следующих фотографиях.

Размещение радиодеталей

Размещение радиодеталей

Вид с боку

Вид с боку

Вид сверху, с экраном

Вид сверху, с экраном

А вот именно в этот корпус нам и нужно вместить этот прибор.

Корпус прибора, ваз 2106

Корпус прибора, ваз 2106

Лицевую панель изготовил тем же методом: коробка с диска и вырезанная в рекламном агентстве пленка с пиктограммами.

Лицевая панель

Лицевая панель

Позже я решил отказаться от крепления лицевой части к плате винтами и остановился на пленке. Надежность тут не нудна, нужно чтобы просто панель не сместилась относительно экрана при сборке прибора.

Дисплей приклеенный к лицевой панели

Для фиксации платы в корпусе и предотвращению замыкания платы на корпус отрезал кусочек вибро- или шумоизоляции и проклеил им окружность низа корпуса.

Отрезок для проклейки

Отрезок для проклейки

Проклейка

Проклейка

Вот вид собранной платы с лицевой панелью.

Вид собранной платы с лицевой панелью

Вот так центрируется устройство в корпусе.

Центровка устройства в корпусе

Дальше сборка производиться в порядке противоположном разборке прибора, и полностью собранный прибор.

Вид полностью собранного прибора

Вольтметр

Вольтметр

После сборки прибор выглядит и работает воз так
Включенное зажигание

Включенное зажигание

Включенное зажигание

Включенные габариты

Включенные габариты

Ну и все включено 🙂 габарит и зажигание.

Все включено

Прибор получился 1 в 1 для замены штатного, для жителей Украины возможно изготовление на заказ, особенно кто хочет заменить штатный прибор 2104-05.

Ну и видео демонстрирующие работу данного устройства

Теперь ведутся работы над компоновкой платы «Бакомера» для размещения в том же корпусе. И подгонка прошивки бакомера для датчика давления. Кто знает отличия между указателем уровня топлива и указателем давления масла 2107, 2106, 2103 меня поймет. Но секрет раскрывать не буду :). До скорых встреч.

Скачать прошивку вольтметра

Скачать модифицированную прошивку вольтметра

Модификации: выход за рабочую зону 12-14,8В приводит к миганию индикатора, убран 0 в первом разряде при напряжение ниже 10В.

Скачать печатку

За основу была взята статья — вольтметр на PIC16F676 .

Багодарность за предоставленный материал — xrust83

Источник — www.drive2.ru

58 комментариев на « Реинкарнация бортового вольтметра»

  1. Alex_EXE пишет 25.12.2013 в 16:54 #

    Поля в формуле, как в математики: числитель, знаменатель и смещение; это та формула, по которой МК преобразует входное значение с АЦП на вывод, на индикатор. Для расчёта формулы можно пользоваться полем расчёта делителя напряжения — подставьте туда нужное максимально входное напряжение и программа рассчитает примерные номиналы резисторов делителя и расчётные коэффициенты для вольтметра, как раз эту формулу. Если же к вольтметру подключать какие-либо линейные датчики — то для правильного отображения значений — коэффициенты формулы возможно будет проще рассчитать самому или взять из документации к датчику.

    На счёт транзистора — такое подключение не пробовал. Но скорее всего он работает менее эффективно, чем при правильном включении и у меня подозрение, что остальные точки начали немного слабо светиться + на втором сегменте возможно начали очень слабо проглядываться очертания цифры соседних сегментов.

  2. Игорь пишет 03.02.2014 в 16:24 #

    Доброго времени суток, уважаемый автор, возможно ли изменить модифицированную прошивку под общий катод с сохранением мигания и пределами измерения?

  3. Xrust83 пишет 03.02.2014 в 18:26 #

    Конечно автор ответит сам за себя. Но целесообразность? Индикатор стоит 20-40р всего. Конечно если вы хотите собрать 100шт которые уже закуплены то тогда шкурка вычинки стоит.
    Ну да это только мое мнение

  4. Alex_EXE пишет 04.02.2014 в 23:01 #

    Но я не поддерживаю массовое коммерческое применение моих конструкций.
    По переделки: с начала этого года и ещё ближайшие несколько недель сильно загружен, поэтому пока нечем и ни кому помочь не могу, а в свободное время обстановка не способствует творческой работе — из-за этого материалов новых пока нет.

  5. Сергей пишет 26.03.2014 в 02:52 #

    Здравствуйте! Вот здесь многие отписались у всех все хорошо работает. Вот у меня немного по другому: от блока питания все отлично а на автомобиле скачут показания от 12,7 до 14,2 в, при замере мультиметром все отлично 14—14,1, после пробовал на другом автомобиле, тоже самое, менял стабилизатор, ставил RC цепочки ефект несущественный. Спаял ище один, то же самое. Я незнаю по какому принцыпу он вычисляет напряжение, но мне почему то кажется что он выводит показания те которые были на момент измерения. Вот если бы например он мерял 300 раз в секунду напряжение и выщитывал среднее и только тогда выводил на экран. Вобщем непонятно мне как он может нормально работать в автомобиле, либо у меня бракованые детали либо попадались испорченые автомобильные генераторы. Кто что может сказать по этому поводу?

  6. Alex_EXE пишет 26.03.2014 в 14:02 #

    Всё верно, вольтметры на PIC16F676 выводят текущее показание. Единственный способ усреднить — поставить емкость на входе АЦП (после делителя), ещё можно измеряемый сигнал подавать через диод.
    Если нужно усреднение — то обратите внимание на прошивки под PIC16F688, схема та же самая.

  7. Ярик пишет 20.01.2015 в 23:10 #

    Собрал,прошил, заработал сразу. поставил на УАЗ буханку при не работающем двигателе показания точные до 0,1 вольта,при работающем врет на 1,5-2 вольта.В чем проблема?

  8. Alex_EXE пишет 02.02.2015 в 07:07 #

    Или сечение проводов, т.е.включили туда, где на проводе напряжение проседает. Или неправильно настроен переменный резистор. Или неверные номиналы резисторов в делители. Или проблема со стабилитроном.

Комментарии RSS

Оставьте отзыв